Делаем кухонный гарнитур
  Суббота, 03.12.2016, 18:41
Приветствую Вас Гость
RSS
Мой сайт
Меню сайта
Мини-чат
200
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 5
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2013 » Июль » 17 » Делаем кухонный гарнитур
08:55
 

Делаем кухонный гарнитур

Делаем кухонный гарнитур

Для того чтобы самостоятельно сделать кухню, необходим несложный инструмент. Однако наличие фрезера существенно облегчит Вашу работу. С его помощью можно выбрать четверть под фанеру или стекло, выполнить филенку на дверце шкафа, а также проточить паз для крепкого соединения деталей. Фрезер – хорошая замена специальных рубанков, шпунтубелей и калевок.

Отметим, что для непромышленного производства подойдёт и самая недорогая модель.

Первый этап – нарисовать эскиз кухни. После этого определяете количество материалов и закупаете их. Вам точно понадобятся:

  • рейка 18*30*3000 мм - 3 штуки,
  • 16 штук столярных досок (18*500*2500 мм),
  • фанера толщиной 6 мм,
  • шурупы,
  • гвозди и другая фурнитура.

Также нужны клей, шпаклевка и лак. В качестве основного материала выступают столярные доски: из них будут сделаны шкафы, полки и дверцы. Кроме того, необходимы стекла, а металлическую столешницу (и встроенную в неё мойку) можно заказать или купить в готовом виде.

Опишем общую идею конструкции.

Предложенный нами вариант гарнитура рассчитан на кухни небольших размеров (примерно 2,5 на 3 м2). Именно поэтому мы предлагаем линейную форму мебели, а не угловую. Две основные части гарнитура – стол-тумба и подвесной шкаф. Глубина и высота стола-тумбы зависят от размеров газовой плиты. У стола есть боковые отделения для полок и ящиков и среднее отделение под мойку. Эти отделения образуются четырьмя поперечными стенками. Двустворчатые дверцы закрывают боковые отделения, а фальшящики закрывают среднее отделение.

Хорошо, когда в правом углу кухни имеется вертикальный выступ: тогда правая боковина уже создана и прикрепляется к стене. На этой боковине в качестве элемента стола крепится короб, который закрывает патрубки ввода водопроводных и сливной труб и является стойкой для крепления дверцы.

Шкаф собирается полностью из щитов. Левое отделение шкафа укорачивается по высоте для того, чтобы разместить там воздухоочиститель (вытяжку). Внутри вытяжки прячется гибкий шланг воздухоотвода. Сам шкаф крепят к стене дюбелями.

Процесс изготовления

На пол устанавливаете опорную лицевую планку, а вдоль стены – короткие бруски. Нужно выровнять их таким образом, чтобы верхние кромки располагались в одной горизонтальной плоскости. При необходимости подправьте их рубанком.

Планку прикрепляете к полу, а бруски – к стене. Затем электрические провода укладываете вдоль стены в специальном защитном шланге. Подгоняете размеры и форму основания по контуру стен помещения кухни. В основании делаете разметку и выбираете при помощи фрезера пазы под боковые стенки. По длине обрезаете боковую стенку и приставляете её в необходимом месте.

Все неровности стены обводите карандашом на боковине, а лишнее удаляете лобзиком либо рубанком. При этом не забывайте, что нужно учитывать толщину задней стенки. Промазываете клеем паз, вставляете в него боковину, выравниваете её заподлицо с основанием по передней кромке. Затем притягиваете двумя-тремя шурупами снизу. Так же закрепляете все боковины, перед этим сделав в них пазы для продольных планок.

Чтобы закрепить заднюю фанерную стенку, подойдут гвозди и клей. Перед тем как прибивать фанеру, необходимо проверить прямые углы между основанием и боковыми стенками. Когда Вы делаете наращение боковых стенок, закрепите надставку (она предварительно промазывается клеем по кромке) на месте с помощью двух длинных дощечек и струбцины.

Двумя шурупами прикручиваете верхнюю горизонтальную планку к надставке и боковине. Чтобы конструкция была прочнее, нужно притянуть надставку к боковине одним длинным шурупом.

В качестве горизонтальной плоскости отсчета выступает плита, то есть основание конструкции, которая опирается на лицевую планку и несколько брусков (они уложены вдоль стены). Когда подгоняете заготовку лицевой планки, учитывая неровности пола, нужно добиться горизонтальности верхней кромки заготовки и закрепить её. Один из вариантов: сверлите отверстие вертикально в пол через планку и сажаете на шурупы с дюбелями. Чтобы сделать опору плиты-основания вдоль стены, кладёте короткие бруски аналогичной лицевой планке ширины. Далее прикрепляете её к стене шурупами. Смотрите, чтобы верхние кромки брусков и лицевой планки находились в одной горизонтальной плоскости. После этого производите саму плиту, являющуюся основанием стола. Её лицевая грань – это фабричная кромка щита. Остальные три стороны подгоняются таким образом, чтобы они повторяли изгибы стен. Затем фрезером на задней кромке выберете четверть, в которую крепится задняя фанерная стенка. На основании намечаете расположение боковин стола, учитывая их толщину. Макетным ножом чертите линии по стальной линейке перпендикулярно лицевой кромке основания. И на глубину 5-10 мм выберите пазы под боковые стенки при помощи фрезера. Нужно разметить и отрезать боковины, при этом добавляя в основании глубину паза; подогнать их по месту. Смотрите, чтобы лицевая кромка боковин была заподлицо с кромкой основания.

Задняя же кромка должна повторять контур стены, при этом отставая от стены на такое расстояние, которое равно толщине фанеры. Прорезываете в них пазы, где будут размещаться продольные планки. В верхней части стенок для их фиксации устанавливаете заднюю планку. Ширину задней планки можно сделать в 100 мм для более надёжного крепления шурупами. Нужно разметить места, где она в дальнейшем закрепится к боковинам (они обязаны быть параллельными друг другу). Затем выбрать в задней планке пазы на 2/3 её толщины. А 1/3 толщины планки нужно запилить таим образом, чтобы задняя планка не выступала за грани боковых стенок. И уже после этого боковины крепятся к основанию шурупами снизу. Чтобы конструкция была более прочной, боковины лучше присадить на клей. Затем поставить на место заднюю планку и прикрутить к боковым стенкам. Вырезать из фанеры заднюю стенку, прибить её к основанию, задней плаке и боковым стенкам. Собранную конструкцию нужно поставить и прикрепить к стене через заднюю стенку шурупами.

Когда соедините все боковины с верхней планкой, к правой боковине приклеиваете опорный столб. Затем все боковины с помощью клея и шурупов соединяете узкой продольной рейкой.Планку со скошенной лицевой кромкой подгоняете по месту и прикручиваете к продольной рейке и скосам на боковинах. Благодаря этому увеличивается жёсткость всей конструкции. После разметки вырезаете по контуру стен столешницу с мойкой.

Столешницу устанавливаете на каркас стола и закрепляете при помощи шурупов снизу.

Стыки со стенами нужно заполнить силиконовым герметиком. Когда коробка ящика собрана, присоединяете её к лицевой панели шурупами. Сразу её не приклеивайте: лучше, поставив направляющие, понаблюдать, как будет входить ящик. После готовности ящика направляющие крепятся к днищу.

С предельной точностью определите, как будут располагаться направляющие на боковых стенках. Крепите направляющие, совсем немного отступая от передней грани боковой стенки.

Что касается лицевой части стола, то если она задумана плоской, то монтируете лицевые планки над и под выдвижными ящиками (аналогично с задней). Верхнюю планку, которая расположена горизонтально, скрепляете с боковинами.

Берёте продольную планку со скошенной планкой и рейку 18*30 мм над этой планкой. Ширину планки подгоняете по месту, затем крепи те её клеем и шурупами к рейке и декоративным вставкам (надставкам), если они есть. Таким образом, основа рабочего стола выполнена, её шкурите, шпаклюете щели и покрываете лаком.

При работе над дверцами шкафов важен их одинаковый размер по высоте. Из мебельных щитов вырезаете заготовки и подгоняете рубанком по размеру дверей. Далее проходитесь по периметру каждой заготовки фасонной фрезой и снимаете фаски. Лучше обработать вначале торцевые грани, а затем – оставшиеся две. Дверцы со стеклами сначала выполняете таким же образом.

Делаете окошко узкой ножовкой или электролобзиком под стекло и обрабатываете с лицевой стороны фасонной фрезой, а с обратной стороны выбираете четверть прямой фрезой по толщине и форме стекла. Врезаете и подгоняете петли, после чего уже можно покрыть дверцы лаком. Делаем ящики. Вырезаете лицевые панели таким образом, чтобы эти панели закрывали отверстия под ящики. Обрабатываете их по периметру.

Существует много вариантов конструкции. Но, как правило, они всегда представляют собой прямоугольную коробку с фанерным днищем. При этом следите, чтобы высота стенок была меньше высоты лицевой панели. Главное – соблюдать прямоугольность ящика. Когда собран каркас без днища и фанера прибита по одной стороне, нужно выровнять каркас при помощи угольника и прибить по всему периметру фанеру. В идеале лицевая часть ящика после монтажа и регулировки направляющих должна быть приклеена к коробочке и притянута шурупами изнутри. Две направляющие крепите на ящик, а две ответные – на боковины стола. Делаете пазы под петлю (по типу «лягушек») при помощи фрезера и прикручиваете петлю к дверце. А регулировочными винтами прикручиваете ответную часть к боковинам.

Установленный под шкафом очиститель воздуха соединяете гибким шлангом с вентиляционным каналом. Наверняка пригодится добавочная третья полка. А в качестве верхнего освещения будут выступать встроенные галогенные лампы в козырьке над полками. Пустующее пространство можно заполнить, к примеру, узкими полочками для специй в верхнем шкафу. Для шкафа с полками делаете каркас для полок, а после достраиваете такие детали, как перегородки для отдельных секций шкафа, дверцы со стёклами и без них, козырёк со светильниками.
Просмотров: 184 | Добавил: hadhappole | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск
Календарь
«  Июль 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2016
    Сделать бесплатный сайт с uCoz